КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Установка межкомнатной двери


Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

Порядок установки дверейИзображение1

Ставить двери надо до основной подготовки стен, то есть до штукатурно-малярных работ. Предполагаю, что на полу у вас сейчас свободно, поэтому берём заготовки от дверной коробки, и собираем её именно на нём. С готовой коробкой, которую нужно лишь собрать, всё ясно, но бывает и просто дверной брус, идущий погонажем, вот в таком случае приходится повозиться. Внутренняя ширина коробки, должна получиться примерно на 4-5 миллиметров больше ширины полотна. Расположите на полу боковины, четвертью (более узкой частью), вверх. Отпилите верхний брус по внешнему размеру коробки, и приложите её к боковинам. Поскольку доборная часть, толще четверти как минимум на 15 миллиметров, значит между четвертью на верхнем брусе, и верхами боковых, будет щель такого же размера. В этом случае, приложив верхний брус к боковым, делаем на нём отметки для надпилов, на стыке доборов. Теперь сделайте собственно, надпилы, и срубите лишние участки добора стамеской. Если всё сделать аккуратно, верхний брус ляжет на боковые плотно, без щелей. Теперь нужно скрепить их, причём желательно прикрутив саморезами, а не прибив гвоздями. Если дверь с порогом (например, в санузел), значит, то же самое повторите с нижним брусом. Если нет – тогда выставьте снизу тот же размер, что и в верхних углах коробки, и скрепите низ боковин какой-нибудь времянкой, чтобы не разбегались. Не бойтесь продырявить коробку, если прикрутить к самым краям, то они всё равно потом перекроются обналичкой. В качестве времянки, можно использовать любую рейку, да хоть кусок старого плинтуса, если вы ещё не успели его выбросить.

Раньше по нормам было положено собирать коробку в "шип-паз", но учитывая, что держится она на саморезах и монтажной пене достаточно прочно, особой надобности в этом нет, провозитесь дольше, а результат без должного опыта может оказаться и хуже, так что, лучше сделать как я только что описал: срубить края добора до одной плоскости с четвертью, и "нахлобучить" верхний брус на боковые вплотную.

Теперь вложите дверное полотно в коробку, и сделайте отметки под петли, одновременно, на полотне и коробке. Обычный стандарт – по 200 миллиметров от верхнего и нижнего краёв полотна. После чего полотно вынимаете, и ставите его на ребро, той стороной, где будут петли, вверх. Прикладываете петлю к отметке, и обводите её карандашом, делая контур на торце полотна. Продольную линию, прорезаете ножом, на глубину 2-3 миллиметра, по верхней и нижней, делаете насечки стамеской. Так же стамеской, вырубаете ложе для петли, так, чтобы петля легла в него, став заподлицо с торцом полотна. Аналогично поступаете со второй петлёй, после чего по образу и подобию вырубаете ответные места под петли в коробке. Кому-то удобнее это делать на полу, а кому-то на уже установленной коробке, вернее наживлённой. Решайте сами, как вам больше нравится.

Коробку можно поставить по-разному. Можно по отвесу, можно по уровню, а можно относительно стены. Это зависит от того, насколько сильно завален уровень у стены, и насколько серьёзно вы собираетесь эту стену выравнивать, если завалена она сильно. Поэтому, безболезненнее всего, будет выставить по уровню только положение несущего бруса коробки «вправо-влево», а «на себя - от себя», выставить по стене. Просверлите боковой брус (оба), в доборной части, в трёх местах, примерно по 300 миллиметров от верха и низа, и посередине. Расточите (прозенкуйте) отверстия, так чтобы шляпка самореза уходила впотай. Теперь нужно закрепить несущий брус к дверному проёму, на саморезы. Вот тут очень пригодится перфоратор, проём в большинстве случаев всё-таки бетонный. Прямо сквозь брус, бурите в нём отверстие, вставляете в него пластмассовую пробку (поверьте, в бетоне они держат намного лучше привычных деревянных чопиков), наживляете саморез. Выставьте, как я уже говорил, одно положение по уровню, второе по плоскости стены, закрутив саморезы насколько нужно, и расклинив. Далее, навешиваете полотно на петли, и выставляете противоположный брус по притвору. Закрепляете его точно так же, на саморезы с пробками, и клинья. Закрепив достаточно жёстко, так чтобы не шелохнулась, проверьте все параметры ещё раз. Насколько легко открывается и закрывается, насколько ровный притвор, обратите внимание, на расстояние между коробкой и полотном, желательно, чтобы оно было одинаковым по всей длине, и не больше 2-2,5 миллиметров, иначе язычок защёлки (если вы, конечно, будете её ставить), может не достать до накладки. Закончив с этим, снимите полотно, и установите три распорки, одну в самом низу, вторую, между нижними и средними саморезами, и третью соответственно между верхними и средними. Теперь нужно заполнить все пустоты между коробкой и проёмом монтажной пеной. Поверхности предварительно увлажните водой, из распылителя, так как на мокрое, пена садится гораздо лучше. Когда пена подсохнет, часа через три – четыре, выньте все клинья, и запеньте появившиеся пустоты. На следующий день, срежьте всю лишнюю пену. Полотно пока вешать обратно не советую, лучше куда-нибудь убрать. Если некуда, то хотя бы защитите его полиэтиленом, от строительного мусора, иначе ближе к концу ремонта вы на него без слёз не взглянете, придётся менять его на новое.


Установка дверей

Установка межкомнатных дверей – это сложный процесс, требующий участие профессиональных специалистов, обладающих необходимым опытом и практическими навыками. Как правило, качественный монтаж дверей включает в себя несколько основных этапов:

  • установка деревянных дверей начинается с замера необходимых размеров при помощи специального оборудования. Если неправильно снять размеры, то дальнейший монтаж межкомнатных дверей не имеет смысла;
  • установка межкомнатных дверей включает в себя сборку коробки, дверного полотна, дополнительной фурнитуры. На этом этапе монтажа двери следует внимательно выполнять инструкции производителей, так как различные отклонения могут привести к тому, что дверь выйдет из строя раньше положенного срока;
  • использование строительной пены и монтаж наличников является последним этапом в установке межкомнатной двери. Выполняя этот заключительный этап установки двери, следует помнить, что применение дешевой пены может способствовать снижению эксплуатационных показателей двери (дополнительный шум, появление сквозняков и пр.)


Конечно, при установке межкомнатных дверей возможны дополнительные этапы. Это актуально, когда производится качественный и надежный монтаж дверей, созданных по специальным проектам. Но следует особо отметить, что самостоятельная установка дверей межкомнатных, без привлечения опытных специалистов, может занять больше времени. Именно поэтому практичные и дальновидные покупатели предпочитают, чтобы установка дверей осуществлялась специалистами с использованием современного оборудования. Очень часто установка межкомнатных дверей и цены зависят от личных пожеланий владельца помещения. Связано это с тем, что межкомнатные двери и их установка должны полностью соответствовать общему стилю оформления помещения.


ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

1. Сборка коробки с установкой уплотнителя
Коробка поставляется в виде коробочного бруса не прирезанная или готовая. По трудозатратам проще зарезать коробочный брус, чем подгонять уже зарезанный. Поточное производство всё равно допускает погрешности и их приходиться исправлять. Коробочный брус запиливается под углом 45 градусов и стягивается саморезами на рабочем стенде-шаблоне. Это позволяет добиться высокой точности сборки. Правильная прирезка коробки значительно облегчает все последующие процессы. Также в коробках некоторых производителей не установлен уплотнитель. Установка уплотнителя тоже достаточно трудоёмкий процесс и занимает некоторое время.

2. Установка петель
Почему мы предлагаем Вам только качественную фурнитуру и в частности петли? Потому, что они имеют правильные геометрические размеры. Визуально вы не сможете определить правильность геометрии, а тем более рабочих осей. Для того что-бы дверь у Вас служила долго правильность выбора фурнитуры играет первостепенную роль. Прежде чем установить петли для них готовятся посадочные места. Все процессы по врезке проходят по подготовленным шаблонам. У каждого завода производителя свои параметры полотен, разные уплотнители и посадочные размеры полотна в коробку. Поэтому для каждого производителя необходимы свои шаблоны. Кроме этого использование шаблонов гарантирует в случае возникновения дефектов полотна повторить прирезку нового полотна с высокой точностью без демонтажа коробки из проёма и, само собой увеличивает производительность. После создания посадочных мест на коробку и на полотно устанавливаются петли и обрабатываются места посадки до идеального примыкания. Затем мы проверяем правильность прилегания уплотнителя и если всё в порядке переходим к следующему этапу.

3. Установка замка
Замки врезают так-же по шаблонам. Замки у нас бывают четырёх типов межкомнатная фалевая защёлка - врезка самая простая и дешёвая, замок с/у механический, замок магнитный и замок под личинку (запирающийся). Врезка двух последних замков по сложности одинакова и стоит дороже. С расценками на врезку Вы можете ознакомиться ниже. Врезка замка происходит в несколько этапов. Первый после установки шаблона - фрезеровка посадочного места, второй - длинной фрезой высверливание тела полотна под сам замок, третий - фрезеровка отверстий под ручку защёлку или личинку. Затем производиться установка замка и его регулировка. Все посадочные места обрабатываются антисептическими и тонирующими составами (видные места в ответках).

4. Установка стекла с подрезкой на герметик
Стекло устанавливается в дверь с использованием силикона или резиновых уплотнителей, которые предотвращают вибрацию и резонанс стекла, увеличивают шумоизоляцию, а так же помогают стеклу выдерживать гораздо большие механические воздействия. В основном стекло устанавливается в полотно цельно. Оно предварительно подрезается повторяя рисунок посадочного места и фиксируется рамкой, которая крепится на гвозди с потайными шляпками

5. Установка дверей

Установка дверей делится на два этапа:

а). Установка дверного блока
Работы по установки занимают примерно 1 день на 3 комплекта дверей. Дверь устанавливается либо просто на монтажную пену, либо на пену с использованием анкеров, либо на потайные анкеры. Это решение Вы принимаете вместе с прорабом на этапе замера, в зависимости от технологических особенностей мест установки. В случае использования анкеров в притворной части коробки останутся отверстия, которые закроются заглушками примерно подходящие по оттенку к цвету двери. Что бы не было срывов, убедительно просим Вас выполнить все рекомендации данные нашим прорабом для подготовки мест монтажа. Особенно обратите внимание на размеры проёмов, выравнивание стен по вертикали и уровень установленного пола. Дверь будет смотреться хорошо и долго Вам служить, только если стена, в месте прилегания наличников, будет вертикальной – обратите на это особое внимание. Очень много конфликтов со строителями возникает на этой почве. Наши установщики пользуются точным инструментом и установят дверь чётко по уровню (отвесу). Ваши претензии в отношении щелей (между наличником и стеной) и кривизны установки двери (по отношению к стене) приниматься не будут, так как для нормальной работы дверь не может быть установлена под углом! Убедительно просим Вас самим это проконтролировать или попросить об этом промежуточном контроле нашего прораба или установить шаблоны на дверные проемы.

б). Установка наличника и регулировка дверей.
Установка наличника производиться после технологического перерыва (затвердевание монтажной пены). Наличник зарезается на месте монтажа и устанавливается на гвозди с потайной шляпкой так, что их практически незаметно.

Удачи!

Рекомендуемые прочитать

Комментарии ВКонтакте

Комментарии Facebook

Комментарии

Нет отзывов к этой записи

Написать комментарий

Введите число, изображенное на рисунке
code
Наверх